Поиск по этому блогу

понедельник, 19 июня 2017 г.

Отдых на Косе: мой греческий остров сокровищ

Можно ли за 10 дней побывать в центре интернационального туризма, спустится в кратер вулкана, выйти в море, полюбоваться бессчетным множеством древних и средневековых развалин и раствориться в тишине на песочке райских пляжей? На Косе — запросто! В Греции, действительно, всё есть, даже на отдельно взятом острове.


(Кира)

Передо мной горячая пита-гирос на большом блюде, бокал домашнего вина и стакан свежевыжатого апельсинового сока. За цветущими кустами, обрамляющими кафе, виднеется пригорок с нарядной бело-синей часовней. Раз в 15 минут над ней взлетает очередной самолёт, уносящий туристов с утопающего в зелени Коса в дальние холодные страны. Через четыре часа та же участь постигнет и меня. А пока есть время, чтобы ещё раз раскатать по языку терпкое белое вино и вспомнить самые приятные моменты последних десяти дней.

Скажу честно, греческий остров Кос никогда не входил в список мест моей мечты, но по финансовым соображениям поездка туда оказалась вариантом, от которого нельзя отказаться. Покупая билеты, думала: вот прилечу и сразу уплыву на Санторини, потому что нечего делать 10 дней на этом крохотном острове. Но присмотревшись к информации в интернете, передумала. В итоге времени не хватило даже на сам Кос, и я уезжаю с желанием сюда вернуться.

Своё первое в жизни соло-путешествие я разделила на две части. Первые четыре дня решила провести в одноименной столице острова, вокруг которой сконцентрированы основные достопримечательности. А потом ещё шесть — в местечке под названием Кефалос, известном своими чудесными пляжами.

Кос-таун

Казалось бы, Кос — самая что ни на есть далекая греческая провинция, однако ощущается он как очень интернациональный город. Здесь находится принимающая сотни гостей огромная современная марина, и это не считая старой гавани в центре города, где можно увидеть яхты даже под американскими и азиатскими флагами. Нередко в порт заходят круизные суда, закидывающие неторопливых путешественников побродить по уютным косским улочкам. Еще чаще прибывают голосистые, неповоротливые на вид, но очень шустрые паромы. Под протяжный гудок они опускают сходни, и из их жерла извергается поток людей, так напоминающий заводскую проходную в пять часов вечера. Рядом отдельным потоком растекаются автомобили и фуры, кажущиеся игрушечными на фоне гигантского судна. Повсюду проложены туристические тропы и велосипедные дорожки — пожалуй, больше велосипедистов мне доводилось видеть разве что в Амстердаме. Немецкая, чешская, голландская, шведская и прочая трудно опознаваемая речь перемежают друг друга. Несметное число пиццерий и прочих «спагеттишных» напоминает о том, что в начале ХХ века остров принадлежал итальянцам. О близости к Турции (каких-то 5 км) не дают забыть красные флаги с белым полумесяцем (что для Греции вообще-то явление из ряда вон) и кафе анатолийской кухни с коврами и кальянами.

Закат на набережной Коса

Фуры, выкатывающиеся из такого парома, кажутся игрушечными

Чтобы не раствориться в этом пестром смешении самого разного люда, греческая идентичность утверждает себя на Косе ещё громче, чем в других частях страны. Воссозданный в расчете на туриста колорит превращает каждую греческую таверну в произведение искусства. И можно вновь и вновь бродить по одним и тем же улочкам, любуясь белёными тротуарами, столиками, укрытыми клетчатыми скатертями, невероятного объема кустами бугенвиллии. Конечно, ты никак не пройдёшь мимо платана, под которым — то ли правда, то ли нет — когда-то сиживал Гиппократ со своими учениками; мимо резных минаретов мечети и величественной православной церкви. Всенепременно наткнёшься на раскопки древней агоры, рассекающие город почти по всей длине. И уж, конечно, не минуешь огромного средневекового замка, построенного рыцарями-ионитами...

Благолепие туристических кафе

Кос утопает в цветах

Дерево, под которым по преданиям сиживал Гиппократ

О временах турецкого ига напоминают старинные мечети
Кстати, о рыцарском замке. Билетик туда я по чистой случайности прикупила за полтора часа до закрытия и была вознаграждена абсолютно уединенной прогулкой по крепостным стенам с шикарными видами на закат и бескрайнюю морскую гладь. Есть в таких неспешных, уединенных посещениях музеев что-то особенное. Ты просто можешь привалиться к какому-нибудь камню, ощущая его тепло кожей и фантазировать о том, что происходило в этих стенах каких-нибудь 400 лет назад. 

До ХХ века замок рыцарей-ионитов находился на острове. А потом здесь отсыпали дорогу

В качестве строительного материала для своей фортификации рыцари активно использовали мрамор античных храмов

Когда-то из этой башни наблюдали за всей акваторией

Закаты...

В память о рыцарской доблести

Пока я брела по тропинке, в тишине, нарушаемой только стрекотом кузнечиков, совсем рядом со мной раздался громкий хруст сухой травы. Оглядываюсь — никого. И вдруг вижу у самых ног здоровую такую, важную черепаху, бредущую на соседнюю полянку в поисках вкусной еды. С каким аппетитом и старанием она принялась жевать найденные зеленые листочки! Кстати, не пора ли и мне перекусить?

Но, господа, кто же перекусывает в греческой таверне, если самый крошечный салатик здесь подают в тазике? Ходить одному в местный ресторан — преступление против здравого смысла, потому что ни одного основного блюда я не могу съесть в одиночку. Но ничего не поделаешь — приходилось стараться и терпеть, расплачиваясь стройной талией.

Оформление таверн — отдельное искусство

Не хотите отужинать под метелью разноцветных лепестков?
Честно скажу, рестораны в Кос-тауне, не смотря на свой сногсшибательный внешний вид, стали некоторым разочарованием. Во-первых, цены в них оказались отнюдь не демократичными — мясное блюдо от 9 евро, рыба и морепродукты - от 14. Во-вторых, в отличие от таверн на континенте или на Крите, воду и хлеб здесь не включают в стоимость. При этом за еврик вместо горячей, сбрызнутой оливковым маслом горбушки, ты получаешь два обычных чуть ли не столовских куска. Чтобы уж закончить с конструктивной критикой города Кос, добавлю, что о национализации береговой линии в городе если и слышали, то только краем уха. В центре есть участки пляжа, куда можно проникнуть, только уплатив за шезлонг. То есть для таких, как я, кому не лежать, а только с утречка окунуться и бежать по достопримечательностям — купание отпадает. Ну и ладно: блаженные встречи с морем у меня ещё впереди.

Из малоизвестных достопримечательностей в городе я нашла укрытую в аллее кипарисов католическую церковь и кладбище, где похоронено 103 итальянца, погибших от рук нацистов во время войны. Тихое и какое-то неизъяснимо благостное место. Рядом — очередные древние развалины с прекрасно сохранившимися колоннадами. Что здесь находилось до рождества Христова, я даже не выясняла. Чтобы изучить все античные руины — жизни не хватит, и я давно бросила гнаться за каждой из доступных.

С 1912 по 1943 гг. Кос принадлежал итальянцам

Античное наследие

Окрестные острова

Из столицы я съездила в два однодневных круиза по близлежащим островам. Первый «заплыв» включал острова Калимнос, Псеримос и необитаемый Плати. В целом неплохо: яхта с музыкой и напитками, купание на красивых пляжах, возможность заглянуть в чуть менее туристическую Грецию. Калимнос взяла на заметку: при случае можно здесь пожить пару дней — симпатичное место. Бедная деревенька и оцепленный, хотя уже похоже брошенный лагерь для беженцев на Псеримосе оставили мрачноватое впечатление.

На скалистом Псеримосе живет всего 130 человек

Псеримос. Иногда бело-синяя Греция бывает и такой

Калимнос известен своим фестивалем скалолазания

...и добычей морской губки. Только на смену бесстрашным ныряльщикам с камнями  пришли водолазы

Вторую морскую экскурсию — на Нисирос смело готова порекомендовать всем и каждому. На Нисиросе исполнилась одна из моих смелых мечт, казавшаяся несбыточной: спуститься в кратер вулкана. Растрескавшуюся от земного тепла поверхность кратера покрывают отверстия разного размера: в одних клокочут неведомые земные соки, из других валит горячий пар. Слышно, как в глубине, у тебя под ногами будто бы закипает гигантский чайник, а в воздухе витает резкий сероводородный дух. И всё же сейчас вулкан относительно спокоен и безопасен, хотя ученые не исключают новых серьезных извержений.

Кальдера самого крупного кратера на Нисиросе (всего их пять на острове)







Из-под земли бьют грязевые фонтаны и идет пар

А еще на Нисиросе есть две симпатичные деревни — Мандраки и Никия (В агентствах надо спрашивать туры, включающие посещение Никии — такие проводятся примерно раз в неделю, а стоят как обычные — 25 евро).

Церковь в Никии

На улочках Никии

Так живут никийцы

Бело-голубое великолепие домиков и церквей, разбавленное деревьями цвета фуксии; котики, лениво дремлющие на узеньких улочках; сушащиеся на веревочке осьминоги — и все это в обрамлении сияющей лазури моря… Берега острова усыпаны застывшей магмой — таких оттенков камней и грунта я не видела раньше нигде.

Свежий улов

Живописная деревня Мандраки

В Мандраки — столице Нисироса — живет 680 человек


Побережье Нисироса расцвечено вулканическими породами

Райские пляжи Кефалоса

При посадке в междугородний автобус (впрочем, здесь именуемый «деревенским») кондуктор тщательно выясняет у каждого неместного — докуда едешь, какой отель, желающим — бесплатно раздает карты. По достижении нужной чужестранцу остановки водитель прекращает подпевать греческим песням и не своим голосом раз десять выкрикивает в микрофон название твоей гостиницы: даже если захочешь проехать мимо — не выйдет.

Из окна моих апартаментов

Выразительные пейзажи Кефалоса


Курортный район Кефалоса вплотную огибает пляж Св. Стефания. И это тот случай, когда несметное число мыслимых и немыслимых удовольствий концентрируются на побережье длиной в пару километров.

Пляж Св. Стефания

Ленивый отдыхающий со своего лежака может, не поворачивая головы, лицезреть и развалины древнего города с античными мраморными колоннами, и небольшой островок со скалистым плато и маленькой часовней.



На этот островок можно легко добраться вплавь, а можно на катамаране. Из постоянных жителей —  здесь только павлин и стая огромных белых чаек. Когда на остров прибывают непрошеные гости на яхте, чайки дружно взмывают вверх и кружатся, кружатся... Они шумят на разные голоса, и порой чудится в птичьем крике и лай собаки, и плачь ребёнка, и человеческий смех, и блеянье козлика.





Бухта считается идеальным местом для виндсерфинга: здесь и прокат оборудования, и уроки для новичков. А те, кого не берут в серфингисты, могут наслаждаться видом рассекающих бухту парусников. Скорости бешенные, ведь и ветра на Косе — неслабые (даже песком иногда кидаются). Одним словом, романтичная такая картинка — куда ни кинь взгляд.

Пляж наполовину песчаный и пологий, наполовину — мелкогалечный с резким набором глубины. Вода очень чистая и прозрачная. Удивительно, что при всём это великолепии все отели на первой линии закрыты и безмолвно зияют пустыми окнами за глухим забором, прячущимся в кустарнике. Конечно, в деревушке сдаётся много апартаментов, причём по очень приятной цене. Однако их недостаточно, чтобы наполнить пляж плотными рядами загорающих: на берегу очень просторно.

Стоит пройти или проехать пару километров на восток, и наткнёшься на указатель Paradise Beach. Сворачиваешь направо — и вскоре глазу открывается огромная бухта, затерявшаяся меж скалистых мысов. 

Paradise Beach





Практически с первого взгляда понимаешь, что своё райское название пляж полностью заслуживает. Главное прийти утром — часиков в восемь - девять, и тогда есть все шансы ощутить себя Евой в Эдемском саду. Шелковистый песочек под ногами так и манит упасть на него и провалиться в истому на час или три. А потом войти в прохладную, играющую бликами воду и видеть, как крохотные рыбки разбегаются у тебя из-под ног. И осязать каждой клеточкой кожи прикосновения соленого моря, солнца и ветра. Кажется, здесь ты соединяешься с прекрасной и древней, как мир, гармонией. Чувствуешь биение жизни в её девственной чистоте...

Может, не случайно, именно здесь на Косе ещё задолго до рождения великого Гиппократа, возникла школа врачей - асклепиадов, которые считали, что для излечения любой болезни надо просто вернуть человеку гармонию с природой.
Приток отдыхающих после десяти утра радикально меняет картину: на месте нетронутого Парадиза возникает современный курорт с барами, ресторанами и всевозможными водными развлечениями. И вот над лазурной бухтой уже веет жёлтенький смайлик парасейла.



Но и этим не исчерпывается пляжное великолепие Кефалоса. Если перевалить через гору, на которой располагается нетуристическое поселение, да преодолеть километров пять, окажешься на противоположной стороне острова. Здесь начинается целая череда открытых и укромных бухт, а набегающие на берег длинные волны так похожи своей мощью на океанские.

Пляж Ag. Theologos похож на океанский


По дороге стоит сделать остановку на одной из оборудованных в центре Кефалоса смотровых площадок. Здесь же путник найдет очередные живописные развалины.

Нетуристическую часть Кефалоса стоит посетить ради видов


Бухту Св. Стефания рассекают виндсерферы

Думаю, для всех этих вылазок по окрестностям был бы весьма полезен автомобиль. К сожалению, в интернете я не нашла приемлемых для себя вариантов (везде просят крупный залог), а потом и вовсе по запарке оставила права дома. Но не огорчилась: я очень люблю ходить пешком, а когда вокруг такие пейзажи и воздух, наполненный запахом кедра и эвкалипта, прогулка превращается в сплошное удовольствие. Однако и намерению намотать двадцаточку километров пешком не суждено было сбыться. Сердобольные греческие мужчины просто не могут проехать мимо бредущей в одиночестве женщины. И тогда разыгрываются такие диалоги:
— Привет! Куда идёшь?
— В рай.
— Садись, подвезу. Рай как раз у меня по пути на работу.

Кто только не пытался меня подвести и не подвозил. Из наиболее экзотичных был водитель грузовика с мороженым, который не смотря на мои протесты, тут же всучил мне порцию фруктового льда. И ещё запомнился старенький дедушка, который вознамерился во что бы то ни стало усадить меня на свой одноместный мопед. Минут пять мы не могли разместиться. А когда я говорила, что, мол, не надо, я и сама полтора километра дойду, он прямо на глазах расстраивался и с удвоенной силой повторял: «No problema, no problema!» В конце концов, мы таки утянули животы, нашли, где устроить ноги, завелись и поехали. А как он гордо улыбался, когда доставил меня к пункту назначения!

...Похоже, отчёт о поездке опять получился очень длинным: ведь пока я его писала, успела не только доесть свой прощальный греческий обед, выпить стаканчик фрапе, но и загрузиться в самолёт. И сейчас, где-то в небе над Черным морем, остаётся только перебирать в памяти яркие картинки этих дней и надеяться, что наполнивший душу греческий покой удастся подольше не расплескать. Как же всякий раз не хочется покидать этот благодатный край!

Сухие цифры

Перелёт: S7 Екатеринбург — Кос (через Домодедово) — 16600 (туда - обратно).
Отели через Booking — по 1300 руб. в сутки (в Кос-тауне — с завтраками, в Кефалосе — со своей кухней).
Проезд из аэропорта на автобусе: 2-5 евро — в зависимости от расстояния.
Таким образом, самостоятельно собранный «турпакет» на 10 ночей обошёлся примерно в 30 000 руб.

На питание в день достаточно в среднем 20 евро, с учётом всяких излишеств в виде посещения таверн, покупки вина, фруктов, соков и прочих вкусняшек.

6 комментариев:

  1. Как всегда, потрясающе!! Словно побывала в Греции и захотела снова туда вернуться!)))

    ОтветитьУдалить
    Ответы
    1. Спасибо! Желаю добраться туда и взаправду)

      Удалить
  2. Осьминоги на веревке это классно!!! Рада за Kira, которая умеет и наслаждаться жизнью, и считать деньги,созрела до соло путешествий и так заманчиво их описывает. Тоже влюбилась в бугенвиллию, захотела в кратер вулкана и вкусного вина.

    ОтветитьУдалить
  3. Катя, в очередной раз зачиталась! Какая красота на фото и так замечательно всё описано! Я бы тоже выбирала немного туристической суеты в городе и потом - куда-нибудь потише, где красиво и мало людей

    ОтветитьУдалить
    Ответы
    1. Спасибо, Елена! Греция в смысле таких сочетаний — очень удобное направление. А я теперь в раздумьях, что бы для Вас про Кос написать. После того, как я насмотрелась на фотографии разрушений, вызванных июльским землетрясением на Косе, и вовсе много смешанных чувств... Так жалко, что некоторых старинных памятников уже не увидеть в том виде, как я успела застать. Ну и людей, само собой, жалко. Вот они, коварные, вулканические окрестности!

      Удалить