(Кира)
Рассказываем, как съездить из России в Аргентину в 2026 году. Мы провели в Латинской Америке месяц: с 8 декабря 2025 по 9 января 2026, и готовы поделиться практическими рекомендациями и наблюдениями.
Маршрут
Буэнос-Айрес (БА) — 9.12 - 12.12
Игуасу — 12.12 - 15.12
БА — 15.12 - 18.12
Сальта — 18.12 - 19.12
Кафайате — 19.12 - 22.12
Тилькара — 22.12 - 27.12
Мендоса — 27.12 - 29.12
Барилоче — 29.12. - 4.01
БА — 4.01 - 9.01
Подготовка и перелёт
Всё началось с того, что в июне 2025-го муж отыскал билеты Москва - Буэнос Айрес (БА) за 123 т.р. (туда-обратно на одного) на “Туркиш Эйрлайнс”. Про Южную Америку мечтали несколько лет, но нельзя же вот так решится и приобрести перелет на другой континент одним вечером. С неделю размышляли, за это время цена выросла до 128 т.р. и пришлось немедленно покупать.
Сомнения вызывали еще и истории про то, что в Стамбуле одно время массово отказывали россиянам в посадке на трансатлантические рейсы. Подстраховались по всем пунктам: единая бронь на перелеты, вопреки обычаям с собой багаж, жилье на все дни. Последнее точно было не зря — бронирование жилья реально проверяли: дважды в Стамбуле (на регистрации и посадке) и третий — на аргентинской границе. С нашего рейса никого не развернули. Но то, что к таким дальним перелетам отношение особое, чувствовалось. Регистрация закрылась примерно за два часа до вылета.
В самолете сделано всё, чтобы человек мог относительно комфортно пережить 18 часов в дороге и не соскучиться. Только вот кормили почему-то всего два раза, а про перекус мы не подумали. На обратный путь набрали пакет эмпанад и медьялун, но Туркиши покормили трижды — всё в этом мире непредсказуемо.
Постфактум поняли, что длинная пересадка (а у нас в Стамбуле было 33 часа в одну сторону и, кажется, 34 в другую) — невероятное благо. Две ночи в отеле и день прогулок по городу здорово разгружают. Особенно это почувствовалось на обратном пути. После того, как перебрался через Атлантику, немедленно прыгать в другой самолет совсем не хочется, даже если ты очень любишь летать.
Прибыли в БА поздно вечером, в аэропорту нас встретили хозяева апартаментов, отвезли в квартиру. Мы сразу завалились спать и утром встали, как нормальные люди, без особого джет-лага. О, зато какой джет-лаг настигнет нас на обратном пути — четыре ночи почти без сна! Но на старте мы еще пребывали в блаженном неведении.
Налаживаем быт
Что первым делом интересует туриста в столице Аргентины? Obelisco на проспекте 9 июля, Розовый дом, здание конгресса? Нет! Первым делом его волнует, где и как тут поменять деньги, потому что кушать хочется. Испив на завтрак водички из-под крана, отправились на поиски обменника. Гугл-карты в этом вопросе не то, чтобы особо точны, но на след навести могут. Выяснилось, что вездесущие конторы под названием Pago Facil промышляют обменом, но обращаться нужно в отдельные, самые захудалые (возможно, полулегальные?) филиалы. Мы жили в районе Реколета, ближайшая к нам casa de cambio оказалась по адресу Монтевидео, 833.
Получив вместо парочки долларовых купюр внушительную пачку песо, стали искать, где позавтракать. В первое утро на другом континенте даже самые простые действия становятся замысловатым приключением с непредсказуемым результатом. Мы выбрали кафе, где побольше народа, и сели. Меню оказалось без цен. Ну ладно, может у них так положено из-за дикой инфляции, подумали мы. Съели по салатику (кажется, у мужа он скорее напоминал бургер), по кофе с пироженкой. При получении счета выяснилось, что позавтракали мы больше, чем на 4000 рублей. Сумма, взятая с собой на месяц, в этот момент перестала казаться такой уж комфортной. Ведь это мы еще поужинать не ходили!
На самом деле просто попались на новенького. Практически во всех ресторанах Аргентины цены пишут, а такие редкие заведения с сюрпризом лучше обходить стороной, если вдруг в этот раз вы путешествуете без золотой карты. Цены в общепите вполне приятные, если сравнивать их с родным Екатеринбургом. На момент нашего путешествия чудесный стейк в среднем можно было взять за 1100-1200 руб. (15 долларов), бутылку вина за 800 - 1500 руб. Причем стейк дают такого размера, что съесть его в одиночку для меня почти непосильная задача. Для таких слабых духом людей во многих кафе существуют комплексные обеды: салат, стейк поменьше, десерт и бокал вина — всё вместе за те же 15 долларов. Если нужно пообедать совсем бюджетно, то варишь дома кофе в термос, а потом докупаешь к нему парочку эмпанад с мясом (то бишь пирожков, похожих на чебуреки) на 100 руб. И уже не пропал.
Подкрепившись, продолжили решать хозяйственные вопросы. И если адаптер для розетки невиданного формата отыскался сразу, то покупка сим-карт оказалась тем еще квестом. Отсидели в электронных очередях в офисах двух мобильных операторов, получили отказы. В итоге путем переговоров с местными нашли ларек, где туристам продают предоплаченные симки без всякого паспорта и регистрации.
И вот когда наши телефоны ожили, а приятная сытость еще не прошла, наконец, и начался настоящий отдых!
Буэнос-Айрес
БА — удивительный город и по атмосфере, и по архитектуре. Тут есть и уютные улочки в духе старой Европы, и небоскребы из стекла и бетона, и ни на что не похожие сооружения. Над всем этим витает дух творчества: изумляет количество книжных магазинов, арт-студий и т.п.
В общей сложности мы провели здесь почти две недели. Часть этого времени планировали посвятить поездке в Монтевидео, но в итоге захотелось просто побыть в БА, неспеша гулять, сидеть в уютных скверах — наслаждаться процессом, а не гнаться за количеством городов и стран. Тем более, каждая прогулка приносила новые сюрпризы.
В Аргентине уличные пикеты —дело обыденное. Как-то мы за один день встретили демонстрантов в трёх местах. Шумно, весело, похоже на карнавал.
Один день в Буэнос-Айресе решили посвятить садово-парковому вопросу. Путь между ботаническим и японским садами лежит через некий, не упомянутый в путеводителях эко-парк. Но именно он показался мне самым интересным.
В некотором смысле это не только дендрарий, но и зоопарк: несколько крупных животных обитают в вольерах. Впрочем вольеры такие просторные и зелёные, что ещё пойди-найди, кто в теремочке живёт. Мы даже бегемота не разглядели среди его владений. Зато чудом отыскали невиданную прежде капибару! Что могу сказать про это существо? Отсутствием аппетита оно не страдает — жуёт траву с усердием и полной самоотдачей.
Главная фишка парка в том, что многие зверушки вольно разгуливают по всей территории парка. Вараны, черепахи, зайцы с ногами оленей (вроде это патагонская мара), индюкоразмерные утки и что-то шерстяное-водоплавающее-хвостатое.
А еще павлины. Их какое-то невероятное количество: сидят по веткам больших деревьев, хвастаются хвостами, мамочки-павлинихи выгуливают выводки павлинят прямо по тротуарам. Одним словом, у меня случился детский восторг!
Из окрестностей БА посетили Тигре. Городок стоит в дельте рек, на островах. Местные, в том числе дамы, лихо гоняют на собственных моторках и пользуются речными трамвайчиками как общественным транспортом. Мы прокатились на лодке в компании трёх китайцев и трёх испаноговорящих женщин. Заплыв можно было использовать как лингвистический курс: каждая компания синхронно указывала на что-нибудь любопытное на берегу и называла это на своем языке.
Потом на сцену вышли танцоры: зрелище завораживает! Час пролетел на одном дыхании и было жаль, что всё закончилось.
Отдельного упоминания заслуживает Музей латиноамериканского искусства в БА (MALBA). Обычно я к подобным аттракционам равнодушна, но тут осталась под сильным впечатлением. Ожидала чего-то этнического-исконно-посконного, а обнаружила искусство 20 века, причем художниц здесь выставлено ничуть не меньше, чем художников, что для европейских коллекций довольно необычно.
Налюбовавшись работами сюрреалистов, представителей поп-арта и прочих, добрели до Floralis Generica и еще раз прочувствовали творчески-богемный дух аргентинской столицы.
Про здание конгресса — одну из визитных карточек города — и вовсе вспомнили накануне вылета. Немедленно устроили вечернюю прогулку: благо из Реколеты практически до любой достопримечательности легко дойти пешком.
Игуасу
На посещение национального парка с водопадами выделили два полных дня, так что прилетели в Игуасу на три ночи. Цены на апартаменты тут радуют (у нас получилось всего 36 долларов в сутки), а вот погода ошарашила. 25-ая параллель, должна стоять тропическая жара, но почему-то оказалось +18 с дождем и ветром: местные сами были в шоке. Мы прилетели налегке, с рюкзачками, так что пришлось натягивать на себя всё, что было, включая футболку для сна.
В первый вечер изучили слияние рек Игуасу и Парана, где сходятся границы трёх стран: Аргентины, Бразилии и Парагвая. Атмосферу месту задавал мужчина, играющий на арфе.
С утра распогодилось и мы выдвинулись на водопады. Вышли на ближайшую остановку, местная жительница подтвердила, что отсюда уехать можно. Однако первый автобус пролетел мимо. После чего дама, введшая нас в заблуждение, немедленно удалилась)) Мы решили больше не испытывать судьбу и потопали на автостанцию.
Билеты на автобус легко взяли явочным порядком. С покупкой билетов в парк тоже проблем не возникло: очередь в кассу состояла от силы из трех человек.
Едва мы зашли на тропу к водопадам, как я подверглась зверскому нападению: присела на пенек съесть пирожок, и тут же из джунглей налетели неведомые хохлатые птицы и стали пирожок у меня отнимать. Я вообще-то тертый калач: когда мне было два года, коза у меня хлеб отжала. Теперь я за продукты питания держусь крепко. Однако здесь навык помог лишь частично: пирожок я в кулаке сохранила, но после того, как один из пернатых налетчиков скакнул по моей руке, а вокруг начали стаей виться штук пять его сотоварищей и толпа фотографирующих нас туристов, пикник пришлось экстренно сворачивать.
Первым делом мы двинулись на самый бурный водопад — в Глотку дьявола (Garganta del Diablo — страшно модное название в Аргентине. Позже встречали его и в Кафайяте, и в провинции Хухуй). Искупались в аэрозоле, послушали грохот воды. Дождевики очень даже пригодились.
Потом преодолели две тропы: по верху и по низу гигантских каскадов. Слов нет, как это мощно! И какой человек крошечный на фоне этой стихии.
Не скажу, что было безлюдно, но прогулка по аргентинской стороне получилась весьма комфортной. Между популярными смотровыми удавалось побыть вдвоем среди красоты.
А вот про бразильскую сторону, куда мы поехали на следующий день, такого сказать никак нельзя. Сразу чувствуется, что Бразилия куда более густонаселенная страна. Нереальные очереди на вход, на смотровые, в туалеты, на автобус, который ездит по территории парка. На самих водопадах толчея как на кольцевой московского метро в час пик.
Конечно, пейзажи здесь не менее шикарные. Если на аргентинской стороне парка ты находишься в гуще (хорошо хоть не в водовороте) событий, то с бразильской — видишь общую картину. Понимаешь, как широкая спокойная река превращается в низвергающуюся ревущую массу. И это интересно. Но из-за толкотни прогулка вышла очень утомительной. Была рада, когда мы, наконец, оттуда выбрались.
Наградой же за поездку в Бразилию стало два обстоятельства.
Первое — встреча с семейством коати (носух). На аргентинской стороне видели только таблички, предупреждающие, что зверье хоть и милое, но дикое, и гладить-кормить его запрещается. Уже в аэропорту, когда улетали из Игуасу в Буэнос-Айрес, заметили, что у каждого первого ребенка в руках мягкая игрушка коати. И как не купить такую прелесть, особенно если повидал ее живую в природе? Даже мне захотелось, но я мужественно воздержалась.
Второе — парк птиц через дорогу от входа в национальный парк. Тропинка петляет по влажному тропическому лесу и заводит посетителей в огромные вольеры, где живут местные пернатые практически в привычных для себя условиях. Люди проникают внутрь через специальные шлюзы, чтобы никто не вылетел.
Некоторые “экспонаты” (например, колибри) и вовсе обитают на воле, просто прилетают в парк подкормиться любимыми лакомствами.
Здесь спасают птиц, попавших в браконьерам, разводят и выпускают на волю исчезающие виды, участвуют в проектах, направленных на сохранение мест обитания. Впечатляет!
С технической точки зрения съездить в Бразилию легко. Являешься на ту же автостанцию, берешь билетик в кассе и в путь. Цена вопроса — примерно 700 руб. на одного за туда-обратно. Всё это мы выяснили накануне. Но по факту окошко, где нам объяснили, что заплатить утром — вообще не проблема, оказалось закрыто. Всё пропало? Вовсе нет: водитель спокойно оторвал билеты в салоне, даже не поинтересовавшись нашими паспортами. Путь в дребезжащем автобусе вместе с очередью к окошку пограничника занял меньше часа (кстати, пограничник почему-то всего один на обе страны). Удобно, что обратным билетом можно воспользоваться на любой рейс в течение дня — полная свобода. Никакой спешки, как в случае с организованными экскурсиями.
Для поездки в Бразилию мы обменяли 100 долларов на реалы: такую услугу оказывают в обувном магазине в центре Пуэрто-Игуасу. Суммы как раз хватило, чтобы заплатить на двоих за вход к водопадам и в парк птиц. На сдачу прикупили воды, кофе и печенюшку.
Перелеты по Аргентине
Прежде чем двигаться дальше по маршруту, пару слов о технической стороне дела.
Все внутренние перелеты мы покупали на сайте Trip.com. Как правило, не пользуемся агрегаторами, поэтому переживали, что из этого выйдет. Из авиакомпаний выбрали Jet Smart: их цены куда более адекватные, чем у Argentinas Aerolineas. А о том, что с Fly Bondi лучше не связываться, нам заранее написали хозяева апартаментов. И действительно, отмененных рейсов этого перевозчика на табло в аэропортах видели немало.
Прямого самолета из Сальты в Барилоче на наши даты не нашли, а брать вариант с короткой стыковкой на агрегаторе убоялись. Так в нашем путешествии появилась дополнительная точка — две ночи в Мендосе.
На рейс из Сальты в Мендосу мы по непонятной причине не смогли приобрести багаж онлайн. И мое тревожное воображение уже рисовало, как мы не сможем купить доп. услугу и в аэропорту и нам придется топать на междугородний автобус: как раз доберемся к моменту вылета из Мендосы в Барилоче. Но, забегая вперед, скажу, ничего подобного не произошло. Мы доплатили за два чемодана около 4000 рублей на стойке регистрации: у нас спокойно взяли наличные песо.
Билеты на все внутренние перелеты покупали месяца за три. А примерно за месяц до прибытия в Аргентину нам стали пачками приходить уведомления об изменениях во времени вылета наших рейсов. К счастью, китайский посредник не подвел. Правила такие: даже если время меняется на 15 минут, ты можешь отказаться от своего невозвратного билета без каких-либо санкций. У нас всюду был запас по времени, поэтому с изменениями безропотно соглашались. Тем более большинство подвижек были незначительными.
На одном из рейсов произошел фокус: система написала, что не может перенести купленный багаж на переоформленный билет. В техподдержке Трип-кома мне велели не обращать внимания на этот досадный нюанс. Мол, на самом деле всё в порядке. Так и оказалось: авиакомпания увидела, что наш багаж оплачен, хотя в ЛК отображалось обратное.
Единственная реальная проблема возникла на маршруте Барилоче - БА. Там удобный дневной рейс заменили на ночной с очередными непонятками о переносе оплаченного багажа. Муж сказал, что не для того он в отпуск едет, чтобы по ночам в аэропортах слоняться. Отказались от билетов на Jet Smart и взяли на Argentinas Aerolineas. Цена выросла примерно в два раза: до 48000 рублей за двоих. Но что поделать: 4 января — повышенный спрос.
Важный нюанс: когда вы в Буэнос-Айресе, внутренние перелеты лучше брать из аэропорта Хорхе Ньюбери (Aeroparque), потому что добраться туда из центра города легко и дешево. А вот поездки до Министро Пистарини (он же Ezeiza) — удовольствие сомнительное, и сам аэропорт переполнен суетой и очередями.
Сальта
Уже в день вылета время отправления из Буэнос-Айреса в Сальту несколько раз переносили, в итоге прибыли мы в северный городок не в 18.00, а только в 22.30.
Надо где-то добывать еду и воду, а вокруг темно и некоторые граждане спят прямо на улицах. По счастью, напротив нашей двери расположилась передвижная жаровня, где при тебе делают свежие бургеры. Издалека выглядело сомнительно, но оказалось вкусно.
А потом, стоя на балконе, мы, как водится, смотрели на прохожих. Около полуночи по улицам прошел людской поток с флагами и барабанами. Куда? Зачем?
Утром проснулись, а за окном красота невероятная — на горизонте Анды. К 11 часам притопали на автостанцию и купили билет на рейсовый автобус в Кафайяте. Пока слонялись в ожидании и поедали очередные эмпанады, наткнулись на прокатную контору. Понятно, что машину нам никто не даст, но спросить-то бесплатно. И о чудо, когда мы с порога заявили, что у нас нет никакой карты — ни кредитной, ни дебетовой, нет ВНЖ или еще какого чудесного документа, никто нас не выгнал. Мужчина думал, вздыхал и в конце концов объявил, что раз такое дело, наша страховка фул-краш будет на 20 % дороже. “Не вопрос” — согласились мы. Тем более в общей сложности за шесть дней владения Volkswagen Polo c нас попросили 320 долларов. Забронировали авто ко дню возвращения из Кафайяте и отбыли.
В этот первый приезд саму Сальту мы почти не видели, и она показалась крошечной. Каково же было наше удивление, когда на обратном пути мы обнаружили большую площадь, несколько крупных храмов, пробки на дорогах и прочие приметы почти большого города.
Кафайяте
Виды по дороге в Кафайяте просто невероятные. Попадаются каньоны, огромные кактусы и семейства лам.
Здесь мы провели три ленивых дня. Обстановка располагала: жарко, отель с бассейном (единственный за отпуск, в остальных местах снимали апарты).
Активностей случилось всего две: музей вина и пеший поход на винодельню. Выяснили, почему же виноград из Кафайяте такой особенный. Здесь возделывают самые высокогорные виноградники в мире: от 1700 м над уровнем моря и выше. 340 солнечных дней в году, песчаная почва, сухой климат. Количество воды для полива человек регулирует по своему усмотрению. А сама вода для ирригации течет с гор (до 4000 м), поэтому очень чистая. Помогает и большой перепад температур в течение суток. Например, днём может быть +38, а ночью +12. Днём листья активно фотосинтезируют, а в ночном холоде ночью устьица закрываются, и все накопленные блага остаются внутри растения. Работа листьев определяет качество жидкости, циркулирующей в тканях виноградной лозы. А жидкость питает ягоды и определят их вкус. Проверено на себе: вино чудесное. Запали на него всерьез и надолго.
На центральной площади Кафайяте работает ярмарка, где можно купить украшения и сувениры, сделанные руками местных (а не китайских!) мастеров. И да, покупать подарки лучше именно тут, на севере. В БА ничего подобного не найти, а что найти, то стоит в разы дороже.
Как-то перед сном пошли смотреть на звёзды. Вдруг вижу: посреди отельского двора гуляет какая-то неведома зверушка. Крупнее кошки, слегка горбатая, шерсть серая, хвост длинный и облезлый. Погуглили, оказалось это опоссум — сумчатая животинка. Обитает в Аргентине в сельской местности и совсем не опасна, даже приносит пользу как санитар природы.
На окрестные горы-ущелья идти поленились: количество впечатлений и так зашкаливало. Видимо в отместку за это перед самым отъездом нам все-таки досталась еще одна активность — непредвиденная. В отеле нам обещали вызвать такси, но вспомнили об этом примерно на час позже, чем нужно было. Чувствуя, что приближается время Ч, мы потопали на автостанцию пешком. Проголосовать на протяжении километра пути было некому. Так что доволокли чемоданы по пыльной обочине на своих двоих. (Ох уж эти чемоданы! Насколько удобнее ездить с рюкзаками. Но тут выхода не было: а) требование “Туркишей”, б) слишком много климатических зон в одной поездке — от зимнего Стамбула до тропиков).
Тилькара
На автостанции в Сальте сменили автобус на забронированный Volkswagen и двинулись на север. Когда въезжаешь в Хухуйскую область, виды становятся инопланетными (хотя до этого казалось, что ничего красивее дороги в Кафайяте быть уже не может). Долина Rio Grande: каменное русло обмелевшей реки, где-то журчащей небольшими ручейками. Горные кручи, поначалу серые, но чем дальше — тем более разноцветные. И кактусы, кактусы, кактусы… Маленькие, большие, старые, цветущие, превратившиеся в древесный остов — любые, какие только можно вообразить.
Тилькара находится на высоте 2500 м над уровнем моря. Мы застали приятную прохладную, но безветренную погоду. Пришлось достать джинсы и ветровки — по вечерам и утрам без них никак. Кондиционеров здесь нет, они попросту не нужны.
Жили мы в большом деревенском доме со своим патио. Мебель и посуда старенькие, а вот колорита хоть отбавляй! Столько цветов в одном месте я раньше встречала разве что в оранжереях. Муж правда ворчал: с его точки зрения ничего худого бы не вышло, если бы во дворе стало капельку меньше растений, зато появилась бы парковка для автомобиля.
Деревушка мне очень понравилась! Есть всё, что нужно туристу: от обмена валюты в продуктовом магазине до кафешек на любой вкус и очередной приятной ярмарки на площади. При этом совсем не многолюдно, тихо, уютно. И в целом нет ощущения чего-то искусственного, сделанного на показ. Видно, что деревня живая: много семей с детьми, подростки гуляют компаниями, местные сидят в кафе.
С одной парой мы познакомились в кафе в рождественский сочельник. Мы тогда единственный раз заказали мате с набором: калабасы, термос и пр. Когда мужчина и женщина за соседним столиком, поняли, что мы делаем ЭТО первый раз в жизни, то бросили еду и приняли самое деятельное участие в процессе лишения нас мате-девственности. Давали советы, вглядывались в глаза: “Неужели не нравится?”, выдавали рекомендации на будущее по выбору чашки, правильному вводу ее в эксплуатацию и собственно завариванию и питию.
Выяснилось, что листиков под названием Yerbа нужно сыпать 5-6 ложек на кружку. У неокрепшего организма, выросшего за пределами Аргентины, такая концентрация вызывает шок. Если сократить количество ложек сухого мате до двух, то получается чрезвычайно бодрящий, но все же совместимый с жизнью напиток.
В один из дней побывали на Салинес Грандес. Въезд на огромный солончак невозможен без гида, в его обязанности входит не только сопровождение машины туристов на мотоцикле, но и фотографирование посетителей с многочисленными реквизитом: от динозавра до чашки для мате. “Присядьте и делайте вид, будто держите милого на ладошке”, “а теперь на счёт три все дружно подпрыгивают” — одним словом, приемы анапских фотографов известны и на другой части света.
Озеро находится на высоте 3420 метров над уровнем моря, а путь к нему лежит через перевал 4170 метров. Так что покорили новую отметку и даже выпили на ней чаю с пирогом.
Туда по серпантину ехал муж, обратно я. Когда ты за рулём, то в пропасть заглядывать некогда, поэтому не очень страшно. А на пассажирском сидении так и вовсе красиво. Дорога асфальтированная, не без ям, но в целом вполне приличная.
По дороге из Салинес Грандес заехали в Пурмармарку, полюбовались семицветной горой, испробовали местного десерта в пальмовом листе.
Рекорд высоты долго не продержался, ведь через пару дней мы отправились в соседнюю Умауаку, а оттуда — любоваться на разноцветные горы Hornocal со смотровой на отметке 4350 м. Правда там решили поберечь себя и прокатную машинку, поэтому договорились с местным водителем на полноприводном авто, которого нашли на площади Умауаки. Не пожалели ни разу: дорога грунтовая, серпантин знатный. Самостоятельно поднимались бы, наверное, несколько часов и не факт, что не сожгли бы сцепление или еще чего похуже. А так наслаждались видами.
Водитель показал нам в горах трепетное парнокопытное, диагностированное как викунья. Сами бы и не заметили его: животное отлично сливается с пейзажем. А потом пригляделись и выяснилось, что на горе красавица пасется не одна, а в семействе сородичей.
Когда достигли смотровой Hornocal, погода испортилась. Так что всего буйства красок не застали, но зрелище и среди туч впечатляет. Главное брать сюда побольше теплой одежды — холодный ветер пробирает насквозь. К окончанию 40 минут, отведенных нашим водителем на прогулку, я уже чувствовала себя как сосулька.
В самой Тилькаре есть отличный трек, подходящий людям без особой физической подготовки, вроде нас. Это подъем на Cerro de la Cruz — невысокую гору с крестом на вершине. С каждым поворотом тропы вид меняется, куда ни глянь — дух захватывает!
На вершине ветер сорвал с головы мою кепку и унес ее в пропасть. Решили, что это подношение Духу гор.
Когда спустились, двинулись в Пукару-де-Тилькару — место, где сохранились постройки доинкской цивилизации. Большинство из каменных строений, как выяснилось, новодел. Но выглядит всё равно колоритно. В билет входит посещение небольшого “ботанического сада” (Кавычки ставлю, потому что ботанический сад я в жизни не представляла вот таким). Часть кактусов уже старые и вид имеют не очень здоровый, за пределами огороженной территории попадаются экземпляры не хуже. Стоимость входа не самая адекватная, но нам кассир почему-то продал entradas по цене для местных, так что грех жаловаться.
Мендоса
Как я упоминала, Мендоса появилась в нашем маршруте случайно, за неимением в нужные даты прямых перелетов с севера Аргентины на юг. Но мы остались довольны такой случайностью. Посмотрели третий по величине город страны. Современный, со своим характером. Чем-то по духу он напомнил мне родной Екатеринбург. Может, трамвайчиками? Фишка Мендосы — зеленые тенистые улицы, по которым комфортно гулять даже в +33.
Барилоче
Слово “Патагония” я впервые услышала в фильме про детей капитана Гранта и с тех пор мне кажется, что он него веет приключениями. Первые же фото Барилоче, которые я увидела в интернете, вызвали стойкое желание непременно поехать в озерный край.
Позиционируется место как латиноамериканская Швейцария. Муж в Швейцарии был, говорит: ничего похожего, и это прекрасно. В сравнениях всегда сквозит вторичность, а ведь на самом деле каждый уголок на земле уникален.
Но вот как не сравнивать, если мозг человеческий заточен на эту операцию? Идешь по улице, а вокруг то березка, то рябина (может, и ракита была, да я не знаю, как она выглядит). Клевер, ноготки. Вот клумба — один в один, как у нашего дома. А вот безымянная травка, из которой в детстве варили суп в кукольной посуде. Из этих знакомых элементов здесь рождается что-то качественно новое и удивительное.
В Барилоче я почувствовала, как за время отпуска соскучилась по водоемам. Тот же БА хоть и стоит рядом с океаном, но океан мы видели только из окна самолета. В Андах наблюдали сплошь пересохшие реки. А тут огромная озерная гладь. Чистая, прозрачная!
Мы знали, что Барилоче — главный курорт всея Аргентины. Читали, что тут высокие цены. Но это оказались не просто цены, а ЦЕНЫ. Например, прачечная в два раза дороже, чем в центре БА. Эмпанады дороже в четыре раза. С дешевым севером страны лучше и вовсе не сравнивать. В общем мы быстро убедились, что ежедневные походы по ресторанам тут выгоднее заменить на покупку еды на вынос (para llevar, как говорят местные). В итоге удалось вернуться в стандартный бюджет — 100 долларов в день на двоих и включить в него покатушки на всяческих подъемниках и прочие развлечения.
По окрестностям ездили на автобусе: пригодились карточки Sube, купленные в Буэнос-Айресе. Пополнить их можно в киосках в центре города. Исследовать местность интересно в любом направлении — всюду найдешь на что полюбоваться: от красоты и красок Патагонии дух захватывает.
Из Puerto Pañuelo взяли прогулку на кораблике на остров Виктория. В середине 20 века здесь решили устроить экспериментальный лес и завезли из-за рубежа хвойные деревья. Мол, наши растут медленно, а мы хотим, чтобы дело шло быстрее. Сосны и елки действительно молниеносно вымахали в благодатных условиях, а потом начали вытеснять местные виды и захватили приличный кусок территории.
Теперь идёшь по лесу: с виду всё, как у нас на Урале. А потом присматриваешься и обнаруживаешь, что травы или черничника под соснами вообще нет, одна сухая хвоя. А сам лес совершенно безмолвный. Местные птицы не могут в нем жить, потому что приспособлены есть ягоды и семена тех растений, которых хвойные захватчики выдавили с этой территории. В общем очередная попытка человека перепридумать за природу оказалась не самой удачной. К счастью она ограничилась небольшим участком.
Чтобы не игнорировать аргентинские традиции, пришлось днем 31-го декабря искупаться в озере. Водичка бодрящая, градусов 12-14, так что желающие смывать с себя проблемы уходящего года в очередь не выстраивались. А, может, в интернетах всё врут про местные НГ-обычаи?
В новогоднюю ночь, после того, как часы на ратуше пробили полночь, мы отправились на главную площадь. Там происходило действо, больше всего похожее на наш день города. Громкая музыка, сцена и танцующая толпа перед ней. Оказалось, что два мужчины на подмостках сами не поют и не играют, а только зажигают толпу под фонограммы разных исполнителей. Мы потусовались минут 15 и пошли спать. Все-таки новогодний дух нигде так не чувствуется, как дома, среди снегов и мандаринов.
Улетать из Барилоче было грустно. Чувствовалось, что большое путешествие подходит к концу. Еще несколько чудесных дней в БА пролетят очень быстро, и вот мы уже стоим в пробках на пути в аэропорт Ezeiza. Пора возвращаться домой.
Несколько бессвязных выводов
✔️С безопасностью в Аргентине, по ощущениям, что-то типа того, что было у нас не в 90-е даже, а в поздние нулевые. На первых этажах всё зарешечено. Некоторые жители столицы (особенно те, что постарше) носят рюкзаки спереди. Но гуляющие в российском интернете рассказы на тему уличной преступности, — ооочень большое преувеличение либо устаревшие данные. Люди таскают телефоны в руках, они торчат из задних карманов джинсов, молодежь можно увидеть в кафе с ноутбуками, малышей в колясках — с планшетами. Местные говорят, что в центральных районах Буэнос-Айреса безопасно даже ночью. Мы ездили на автобусе через неблагополучный район, но и там никакого жуткого гетто не усмотрели.
За пределами столицы всё еще спокойнее. В маленьких поселках дамы могут повесить сумочку на спинку стула в кафе, забыть ее там, вернуться и всё будет на месте, а водители оставляют окна в припаркованных машинах приоткрытыми.
✔️Внешне уровень жизни сопоставим с российским. Как и у нас: в столице побогаче, в провинциях — победнее. Люди ездят на таких же, как у нас, машинах (только китайских тут пока нет). Цены плюс-минус, как в России. Что-то подороже, а вот фрукты-овощи и вино ощутимо дешевле.
✔️Про жилье. Читали во время подготовки, что в Аргентине не стоит бронировать апартаменты, только отели, потому что это вам не Европа и с частниками связываться ненадежно. Мы забронировали всё на Букинге. Выбирали варианты, где не требуется кредитная карта, а расчет наличными, и это оказались квартиры в шести случаях из семи. В итоге всюду мы остались полностью довольны размещением. Всё, что не соответствовало ожиданиям, то их превосходило. Было чисто (а у меня на этом пунктик), техника работала, хозяева молниеносно откликались на любую просьбу. Единственное место, которое вызывало некоторые вопросы, — как раз таки мини-отель в Кафайяте. Хотя… вряд ли можно считать невызванное такси такой уж проблемой в масштабах Вселенной. Куда большей проблемой была необходимость ежедневно самостоятельно выпекать себе булочки, оставленные нам в морозилке в качестве оплаченного завтрака.
✔️Немного о дорогах. Пешеходы переходят улицу не на зелёный, а на белый сигнал светофора. Переходят ее и на красный, если вокруг нет машин. Так делают все, в том числе полицейские и семьи с малышами. На одном из центральных перекрестков Буэнос-Айреса вместе с красным сигналом включается уточнение: “Не перебегать!”.
Знак “Главная дорога” не существует как класс. Нерегулируемые перекрёстки как бы все равнозначные. Или нет. Тут уж как ориентировка в пространстве подскажет участникам движения (главное, чтобы подсказывала всем одинаково :)). Та же штука с односторонками: их очень много, а знаков особо нет, и ты как бы должен сам обо всем догадаться, например, по направлению припаркованных машин.
Водители вежливые, на зебре пропускают. И в целом дороги нормальные, и привыкнуть ездить по ним вполне можно.
✔️Регионы Аргентины очень различаются между собой. И не только природой, но и укладом жизни, правилами. Например, в каждом городе на свой манер устроена служба такси: в Буэнос-Айресе нужно голосовать на улице, в Мендосе вызывать через приложение, в Барилоче звонить по телефону.
✔️Много лет назад один опытный человек сказал мне, что подготовку к путешествию в Латинскую Америку нужно начинать с изучения испанского. И он был прав, черт возьми. Конечно, онлайн-переводчики помогают, но не каждому человеку удобно совать под нос свой телефон. Так что я не пожалела, что два года занималась языком. Базовая способность объясниться сильно ускоряет решение вопросов. Если бы я еще и числительные переводила чуть точнее, чем барабан случайных чисел, то было бы вообще здорово. Есть к чему стремиться, так что после поездки я снова пошла на испанский. А вдруг пригодится)
✔️Я представляла аргентинцев поголовно жгучими брюнетами, на деле помимо темненьких много белокожих блондинок и блондинов, шатенов, каких угодно. Внешне люди похожи на жителей России. И нас не раз принимали за своих (впервые такое за границей). Да и я во многих была готова ошибочно разглядеть соотечественников. Смотришь на тетеньку — один в один наша школьная библиотекарша, и кичка такая же, а потом она как по-испански заговорит…
✔️Больше всего меня поразило в Аргентине именно то, насколько мы похожи, как много общего у нас. Если грубо делить мир на условную “Европу” и условную “Азию”, то Аргентина — несомненно “Европа”. В Индии или Таиланде почти любой бытовой вопрос вызывает чувство, что ты на другой планете и разговариваешь с инопланетянами, пусть и блестяще изъясняющимися на английском. А здесь окружающая жизнь выглядит понятной, и легко догадаться, что имеет в виду твой собеседник, даже если вы используете язык жестов с фрагментами испанского.
Когда аргентинская транспортная карта случайно соприкасается в сумочке с телефоном, в аппарате тут же просыпается приложение московской “Тройки” и предлагает пополнить баланс. А как-то в парке мы встретили девчушек лет десяти, которые прыгали “в резиночки”: первый кон, второй кон, половина фигур, как в моем детстве… Любовалась ими и думала, какой огромный этот мир, и как в то же время могут быть близки люди, живущие за 15 тысяч км друг от друга.
Комментариев нет:
Отправить комментарий