Поиск по этому блогу

суббота, 2 мая 2015 г.

Коринф: как пойти иным путем и что можно встретить по дороге?

(Кира)
Как правило, всякая (даже однодневная) поездка в Афины сопровождается посещением относительно близко расположенных Дельф. И я, мечтая о греческой столице, тоже подразумевала Дельфы в качестве обязательного пункта. Но Кир, известный любовью к непроторенным тропам, сказал: «В Дельфы мы не поедем. Туда ездят все, даже Семен Иванович (или Иван Семенович — не помню) из нашего офиса там был. Вместо этого хочу в Коринф!» 

Название было знакомым по школьной программе — чем именно — я бы затруднилась объяснить. Но на поездку все равно согласилась.
Сказано — сделано. Какой-нибудь час от Афин — и опрятный греческий поезд въехал на полуостров Пелопоннес, где вскоре высадил нас. Станция быстро опустела, а мы остались в раздумье, куда теперь податься. Тут-то нас и выловил весьма обходительный таксист с уже заготовленными экскурсионными маршрутами. Не торгуясь, мы сели в вишневый «Мерседес», который, судя по виду, был моим ровесником, и отправились в путь.




Первое, ради чего стоит посетить Коринф — это Коринфский канал. Когда прибываешь к этому инженерному сооружению, перехватывает дух. Земляные стены узкого, всего 21-25 м шириной, канала почти отвесно уходят вниз. Нечто похожее на судоходные шлюзы на Волге, только намного масштабнее. Кажется, прорубая эту щель в земной коре, человеку удалось приоткрыть покровы сокрытых в глубине тайн. И теперь, разглядывая эту обнаженную земную плоть, поневоле содрогаешься. И уже не удивляешься, что древние греки, опасаясь гнева богов, в свое время (дело было еще в 7 в до н.э.) прекратили рытье перешейка, соединяющего Пелопоннес с материком.

Коринфский канал
Развлечение для экстремалов:
прыгнуть на веревке
Позднее к идее соединить каналом Эгейское и Ионическое море не раз возвращались, однако всякий раз находились весомые препятствия. То инженерные расчеты, демонстрирующие риск затопления побережья Саронического залива и близлежащих островов, то экономические причины. Нерону, который уж точно не боялся гнева богов и отсутствием средств не страдал, помешало народное восстание, по причине которого пришлось срочно вернуться в Рим. Ничего не вышло ни у венецианцев, ни у византийцев. Не довели канал до ума и французы, специально нанятые в середине 19 века. В конце концов, греки всех выгнали, взялись за дело сами и закончили работу в «рекордные сроки» (как гласит моя любимая «Википедия»). Ну да, этак 25 веков спустя от возникновения идеи.
Самое парадоксальное, что канал, так долго рождавшийся, и наконец, пущенный в 1893 г., очень быстро утратил свое судоходное значение — слишком узким он оказался для современных судов. Но туристического-то значения точно не утратил. Так что, будете проездом на Пелопоннесе или случаем проплывать по Ионическому или Эгейскому морю — обязательно выкройте полчаса, чтобы увидеть это чудо своими глазами, а заодно и оба выше названных моря с одной точки.

Вторая причина приехать в Коринф — древние развалины. Не буду пересказывать исторические справки об этом месте, потому что при изучении серьезных источников я на втором абзаце начинаю путаться, а несерьезные — и так всякий может прочитать. Расскажу только суть, которую удалось ухватить. Первое поселение здесь относится еще к временам неолита. В классический период Коринф был одним из самых могущественных городов Древнего мира и некоторое время боролся с Афинами за первенство. Город владел портами на двух морях и был известен своей керамикой, коринфскими капителями, несметным богатством, расточительством, свободными нравами, а еще купцами, воинами, гениальными проститутками и Диогеном, живущим в бочке. И как можно не съездить и не посмотреть на «колыбель» всех этих многообразных проявлений древней культуры?
Древний город под дождем
Даже после трех дней, посвященных плотному изучению Акрополя и прочих афинских достопримечательностей, включенных в единый билет, развалины Древнего Коринфа производят сильное впечатление. К примеру, хорошо сохранились многие постройки, сделанные во времена апостола Павла, который активно проповедовал в Коринфе.
Храм Аполлона
Но есть и кое-что постарше. Я имею в виду Храм Аполлона. По сравнению с Парфеноном, который появился позднее, кажется, лет на сто, сооружение, конечно, не такое изящное и возвышенное. Но в его темных, приземистых колоннах таится какая-то дикая мощь, неуправляемая сила, что-то такое, что заставляет на мгновение очнуться древние инстинкты, по сей день живущие в глубинах нашей души. Венчают картинку шикарные природные декорации.

Третье достойное место — Акрокоринф, то есть «верхний город», своего рода коринфский акрополь, расположенный на скале. В древности на вершине стоял Храм Афродиты, в котором служило множество жриц любви, о достоинствах которых я уже упоминала выше. Храм, к сожалению, был разрушен — ведь поклонение Любви и ее богине было признано греховным. Зато сегодня на вершине можно погулять по средневековой крепости, чьи прочные стены и сейчас могли бы выдержать натиск врага.

Средневековая крепость


Крепость имеет три уровня укреплений

На территории крепости можно гулять несколько часов
Виды с Акрокоринфа открываются феерические. Особенно, если вам не доведется гулять в облаке. Впрочем, с облаком тоже красиво: древняя кладка, а за ней пропасть, окутанная туманом. Кажется, что ты на краю земли или, как минимум, на съемках фильма о вампирах.

Крепостную стену заволакивает облако
А когда солнышко развеивает туман, можно увидеть очаровательный средиземноморский пейзаж.

Виды с Акрокоринфа

Почти как в сказке про принцессу

В Коринфе стоит отобедать. Вообще, в любом греческом населенном пункте стоит обедать, завтракать и ужинать, потому что еда здесь умопомрачительная. Только не нужно, как мы, направляться в ближайшее к музейной площадке кафе, где обслуживают группы, подвозимые экскурсионными автобусами.
Правда, нам удалось скрасить весельем впечатления от крохотной по греческим меркам и не самой прогрессивной мусаки. Все началось, когда ребенок обнаружил, что одноразовая салфеточная скатерть на нашем столе имеет милые аутентичные рисунки на уголках. И, мотивируя тем, что не будет же кто-то данную скатерть использовать повторно, дочь принялась отрывать от нее уголки. Ведь из таких картинок выйдет отличный декупаж для нашей кухни! Кир не слишком представляет, что такое декупаж, и какими ценными могут быть редкого узора салфетки. Да и официант, боюсь, не представлял… Поэтому, чтобы избежать лишних вопросов, ребенок всякий раз резко сворачивал свою отрывательную деятельность при его появлении, а мы давились от хохота. В конце концов, прикрыли хлебницей и тарелками обглоданные уголки, расплатились и вышли.

Потом отправиться на длительную пешую прогулку.
На этот раз уже не Кира, а меня одолело желание пойти «иным путем». Таксиста, предлагавшего дождаться нас с обеда, мы смело отпустили. А когда вышли из кафе, моему взору на горизонте открылось Ионическое море. Мы ведь еще ни разу на нем не были! К тому же, вот оно, в двух шагах, только спустится вниз по той улочке… Да, Кир уже тогда понимал, что шагов до моря предстоит сделать не два и не двести, а очень и очень много, но не смог мне отказать.
Дерево мимозы
 Дорога от горы к морю ведет через частный сектор, огороды, цитрусовые сады, оливковые рощи. Собаки, совсем как в наших деревнях, чуя проходящих мимо путников, поднимают лай и передают его друг другу по цепочке. Здесь растет трава, высотой в пять метров, а еще дерево желтой мимозы — той самой, которую рисуют на открытках к 8 Марта. И теперь я знаю, что мимоза — это не выдумка художника и не венички, которыми торгуют с багажников машин в канун праздника, а настоящее, существующее в природе прекрасное дерево.

Бесконечный забор вдоль моря
Неблизкий путь вывел-таки нас на побережье Ионического моря, что можно считать огромной удачей, потому что слева от нас высился завод со своей территорией, а справа — начинался бесконечный высоченный забор, вдоль которого мы потом долго брели по берегу. Но прежде чем продолжить путь, конечно, потрогали море и просто посидели возле него, блуждая глазами по абсолютно прозрачной ряби и теряя счет времени и осознание места.
Безмятежное Ионическое море: промзона вместо пляжа на таком шикарном берегу

… а в конце — заблудиться.
Долго ли коротко ли, но добрели мы до так называемого «нового Коринфа». Вечерело, и нужно было понять, как добраться до железнодорожной станции. 
Новый Коринф
Навигатор без интернета не работал, а найти хоть одну табличку, позволяющую определить название улицы, на которой мы находимся, никак не удавалось. Местные жители один за другим расписывались в своей неспособности объясняться по-английски, а мы в своей — пользоваться греческим. Наконец, одна женщина практически за руку отвела нас в магазин, в котором — о счастье — работала русскоговорящая девушка. Показать маршрут по карте она не могла, зато прекрасно описывала его в мельчайших деталях, а нам оставалось только лихорадочно запоминать. Звучало это совсем, как у Агнии Барто в «Дачном адресе»:
Вы дойдете до сторожки
И пойдете по дорожке.
Там высокая ограда,
Вам туда идти не надо.
Вы идите прямо-прямо,
На поляне будет яма…
ну и т.д.
Я не верила, что это возможно, но в каких-то сорок минут по этим описаниям мы быстром шагом, добрались до станции и успели на запланированную обратную электричку. И это стало отличным завершающим аккордом путешествия, проложенного в стороне от основных туристических маршрутов.
Почему Коринф не жалуют наши туроператоры — для меня осталось загадкой. Думаю, теперь и вы согласитесь с тем, что съездить в этот город стоит обязательно.

Другое дело, что и Дельфы, надеюсь, не были окончательно и бесповоротно испорчены визитом Ивана Семеновича (или Семена Ивановича?). По крайней мере, мне по-прежнему хочется туда когда-нибудь съездить. Вот только не знаю, что скажет Кир…

Читайте также впечатления Кира о путешествиях в Грецию
О греках, постигших главное
Греция не для средних умов

2 комментария:

  1. Провела приятных полтора часа, читая записи и ссылки, слушая при этом музыку, мне совсем незнакомую. Рада за вас и за себя.

    ОтветитьУдалить