Можно ли за 10 дней побывать в центре интернационального
туризма, спустится в кратер вулкана, выйти в море, полюбоваться бессчетным
множеством древних и средневековых развалин и раствориться в тишине на песочке
райских пляжей? На Косе — запросто! В Греции, действительно, всё есть, даже на
отдельно взятом острове.
(Кира)
Передо мной горячая пита-гирос на большом блюде, бокал
домашнего вина и стакан свежевыжатого апельсинового сока. За цветущими кустами,
обрамляющими кафе, виднеется пригорок с нарядной бело-синей часовней. Раз в 15
минут над ней взлетает очередной самолёт, уносящий туристов с утопающего в
зелени Коса в дальние холодные страны. Через четыре часа та же участь постигнет
и меня. А пока есть время, чтобы ещё раз раскатать по языку терпкое белое вино
и вспомнить самые приятные моменты последних десяти дней.
Скажу честно, греческий остров Кос никогда не входил в
список мест моей мечты, но по финансовым соображениям поездка туда оказалась вариантом,
от которого нельзя отказаться. Покупая билеты, думала: вот прилечу и сразу
уплыву на Санторини, потому что нечего делать 10 дней на этом крохотном
острове. Но присмотревшись к информации в интернете, передумала. В итоге
времени не хватило даже на сам Кос, и я уезжаю с желанием сюда вернуться.
Своё первое в жизни соло-путешествие я разделила на две
части. Первые четыре дня решила провести в одноименной столице острова, вокруг
которой сконцентрированы основные достопримечательности. А потом ещё шесть — в
местечке под названием Кефалос, известном своими чудесными пляжами.
Кос-таун
Казалось бы, Кос — самая что ни на есть далекая греческая
провинция, однако ощущается он как очень интернациональный город. Здесь
находится принимающая сотни гостей огромная современная марина, и это не считая
старой гавани в центре города, где можно увидеть яхты даже под американскими и
азиатскими флагами. Нередко в порт заходят круизные суда, закидывающие
неторопливых путешественников побродить по уютным косским улочкам. Еще чаще
прибывают голосистые, неповоротливые на вид, но очень шустрые паромы. Под
протяжный гудок они опускают сходни, и из их жерла извергается поток людей, так
напоминающий заводскую проходную в пять часов вечера. Рядом отдельным потоком
растекаются автомобили и фуры, кажущиеся игрушечными на фоне гигантского судна.
Повсюду проложены туристические тропы и велосипедные дорожки — пожалуй, больше
велосипедистов мне доводилось видеть разве что в Амстердаме. Немецкая, чешская,
голландская, шведская и прочая трудно опознаваемая речь перемежают друг друга. Несметное
число пиццерий и прочих «спагеттишных» напоминает о том, что в начале ХХ века остров
принадлежал итальянцам. О близости к Турции (каких-то 5 км) не дают забыть красные
флаги с белым полумесяцем (что для Греции вообще-то явление из ряда вон) и кафе
анатолийской кухни с коврами и кальянами.
Закат на набережной Коса |
Фуры, выкатывающиеся из такого парома, кажутся игрушечными |
Чтобы не раствориться в этом пестром смешении самого разного
люда, греческая идентичность утверждает себя на Косе ещё громче, чем в других
частях страны. Воссозданный в расчете на туриста колорит превращает каждую
греческую таверну в произведение искусства. И можно вновь и вновь бродить по
одним и тем же улочкам, любуясь белёными тротуарами, столиками, укрытыми
клетчатыми скатертями, невероятного объема кустами бугенвиллии. Конечно, ты
никак не пройдёшь мимо платана, под которым — то ли правда, то ли нет —
когда-то сиживал Гиппократ со своими учениками; мимо резных минаретов мечети и
величественной православной церкви. Всенепременно наткнёшься на раскопки
древней агоры, рассекающие город почти по всей длине. И уж, конечно, не минуешь
огромного средневекового замка, построенного рыцарями-ионитами...
Благолепие туристических кафе |
Кос утопает в цветах |
Дерево, под которым по преданиям сиживал Гиппократ |
О временах турецкого ига напоминают старинные мечети |
До ХХ века замок рыцарей-ионитов находился на острове. А потом здесь отсыпали дорогу |
В качестве строительного материала для своей фортификации рыцари активно использовали мрамор античных храмов |
Когда-то из этой башни наблюдали за всей акваторией |
Закаты... |
В память о рыцарской доблести |
Пока я брела по тропинке, в тишине, нарушаемой только стрекотом кузнечиков, совсем рядом со мной раздался громкий хруст сухой травы. Оглядываюсь — никого. И вдруг вижу у самых ног здоровую такую, важную черепаху, бредущую на соседнюю полянку в поисках вкусной еды. С каким аппетитом и старанием она принялась жевать найденные зеленые листочки! Кстати, не пора ли и мне перекусить?
Но, господа, кто же перекусывает в греческой таверне, если
самый крошечный салатик здесь подают в тазике? Ходить одному в местный ресторан
— преступление против здравого смысла, потому что ни одного основного блюда я
не могу съесть в одиночку. Но ничего не поделаешь — приходилось стараться и
терпеть, расплачиваясь стройной талией.
Оформление таверн — отдельное искусство |
Не хотите отужинать под метелью разноцветных лепестков? |
Честно скажу, рестораны в Кос-тауне, не смотря на свой
сногсшибательный внешний вид, стали некоторым разочарованием. Во-первых, цены в
них оказались отнюдь не демократичными — мясное блюдо от 9 евро, рыба и
морепродукты - от 14. Во-вторых, в отличие от таверн на континенте или на
Крите, воду и хлеб здесь не включают в стоимость. При этом за еврик вместо
горячей, сбрызнутой оливковым маслом горбушки, ты получаешь два обычных чуть ли
не столовских куска. Чтобы уж закончить с конструктивной критикой города Кос,
добавлю, что о национализации береговой линии в городе если и слышали, то
только краем уха. В центре есть участки пляжа, куда можно проникнуть, только
уплатив за шезлонг. То есть для таких, как я, кому не лежать, а только с
утречка окунуться и бежать по достопримечательностям — купание отпадает. Ну и
ладно: блаженные встречи с морем у меня ещё впереди.
Из малоизвестных достопримечательностей в городе я нашла
укрытую в аллее кипарисов католическую церковь и кладбище, где похоронено 103
итальянца, погибших от рук нацистов во время войны. Тихое и какое-то неизъяснимо
благостное место. Рядом — очередные древние развалины с прекрасно
сохранившимися колоннадами. Что здесь находилось до рождества Христова, я даже
не выясняла. Чтобы изучить все античные руины — жизни не хватит, и я давно
бросила гнаться за каждой из доступных.
С 1912 по 1943 гг. Кос принадлежал итальянцам |
Античное наследие |
Окрестные острова
Из столицы я съездила в два однодневных круиза по
близлежащим островам. Первый «заплыв» включал острова Калимнос, Псеримос и
необитаемый Плати. В целом неплохо: яхта с музыкой и напитками, купание на
красивых пляжах, возможность заглянуть в чуть менее туристическую Грецию.
Калимнос взяла на заметку: при случае можно здесь пожить пару дней —
симпатичное место. Бедная деревенька и оцепленный, хотя уже похоже брошенный лагерь
для беженцев на Псеримосе оставили мрачноватое впечатление.
На скалистом Псеримосе живет всего 130 человек |
Псеримос. Иногда бело-синяя Греция бывает и такой |
Калимнос известен своим фестивалем скалолазания |
...и добычей морской губки. Только на смену бесстрашным ныряльщикам с камнями пришли водолазы |
Вторую морскую экскурсию — на Нисирос смело готова
порекомендовать всем и каждому. На Нисиросе исполнилась одна из моих смелых
мечт, казавшаяся несбыточной: спуститься в кратер вулкана. Растрескавшуюся от
земного тепла поверхность кратера покрывают отверстия разного размера: в одних клокочут
неведомые земные соки, из других валит горячий пар. Слышно, как в глубине, у
тебя под ногами будто бы закипает гигантский чайник, а в воздухе витает резкий
сероводородный дух. И всё же сейчас вулкан относительно спокоен и безопасен,
хотя ученые не исключают новых серьезных извержений.
Кальдера самого крупного кратера на Нисиросе (всего их пять на острове) |
Из-под земли бьют грязевые фонтаны и идет пар |
А еще на Нисиросе есть две симпатичные деревни — Мандраки и
Никия (В агентствах надо спрашивать туры, включающие посещение Никии — такие
проводятся примерно раз в неделю, а стоят как обычные — 25 евро).
Церковь в Никии |
На улочках Никии |
Так живут никийцы |
Бело-голубое великолепие домиков и церквей, разбавленное
деревьями цвета фуксии; котики, лениво дремлющие на узеньких улочках; сушащиеся
на веревочке осьминоги — и все это в обрамлении сияющей лазури моря… Берега
острова усыпаны застывшей магмой — таких оттенков камней и грунта я не видела
раньше нигде.
Свежий улов |
Живописная деревня Мандраки |
В Мандраки — столице Нисироса — живет 680 человек |
Побережье Нисироса расцвечено вулканическими породами |
Райские пляжи Кефалоса
При посадке в междугородний автобус (впрочем, здесь
именуемый «деревенским») кондуктор тщательно выясняет у каждого неместного —
докуда едешь, какой отель, желающим — бесплатно раздает карты. По достижении
нужной чужестранцу остановки водитель прекращает подпевать греческим песням и
не своим голосом раз десять выкрикивает в микрофон название твоей гостиницы:
даже если захочешь проехать мимо — не выйдет.
Из окна моих апартаментов |
Выразительные пейзажи Кефалоса |
Курортный район Кефалоса вплотную огибает пляж Св. Стефания.
И это тот случай, когда несметное число мыслимых и немыслимых удовольствий
концентрируются на побережье длиной в пару километров.
Пляж Св. Стефания |
Ленивый отдыхающий со своего лежака может, не поворачивая
головы, лицезреть и развалины древнего города с античными мраморными колоннами,
и небольшой островок со скалистым плато и маленькой часовней.
На этот островок можно легко добраться вплавь, а можно на
катамаране. Из постоянных жителей — здесь только павлин и стая огромных белых
чаек. Когда на остров прибывают непрошеные гости на яхте, чайки дружно взмывают
вверх и кружатся, кружатся... Они шумят на разные голоса, и порой чудится в
птичьем крике и лай собаки, и плачь ребёнка, и человеческий смех, и блеянье
козлика.
Бухта считается идеальным местом для виндсерфинга: здесь и
прокат оборудования, и уроки для новичков. А те, кого не берут в серфингисты, могут
наслаждаться видом рассекающих бухту парусников. Скорости бешенные, ведь и
ветра на Косе — неслабые (даже песком иногда кидаются). Одним словом,
романтичная такая картинка — куда ни кинь взгляд.
Пляж наполовину песчаный и пологий, наполовину —
мелкогалечный с резким набором глубины. Вода очень чистая и прозрачная.
Удивительно, что при всём это великолепии все отели на первой линии закрыты и
безмолвно зияют пустыми окнами за глухим забором, прячущимся в кустарнике.
Конечно, в деревушке сдаётся много апартаментов, причём по очень приятной цене.
Однако их недостаточно, чтобы наполнить пляж плотными рядами загорающих: на
берегу очень просторно.
Стоит пройти или проехать пару километров на восток, и
наткнёшься на указатель Paradise Beach. Сворачиваешь направо — и вскоре глазу
открывается огромная бухта, затерявшаяся меж скалистых мысов.
Paradise Beach |
Практически с
первого взгляда понимаешь, что своё райское название пляж полностью заслуживает.
Главное прийти утром — часиков в восемь - девять, и тогда есть все шансы
ощутить себя Евой в Эдемском саду. Шелковистый песочек под ногами так и манит
упасть на него и провалиться в истому на час или три. А потом войти в
прохладную, играющую бликами воду и видеть, как крохотные рыбки разбегаются у
тебя из-под ног. И осязать каждой клеточкой кожи прикосновения соленого моря,
солнца и ветра. Кажется, здесь ты соединяешься с прекрасной и древней, как мир,
гармонией. Чувствуешь биение жизни в её девственной чистоте...
Может, не случайно, именно здесь на Косе ещё задолго до рождения великого Гиппократа, возникла школа врачей - асклепиадов, которые считали, что для излечения любой болезни надо просто вернуть человеку гармонию с природой.
Приток отдыхающих после десяти утра радикально меняет
картину: на месте нетронутого Парадиза возникает современный курорт с барами,
ресторанами и всевозможными водными развлечениями. И вот над лазурной бухтой
уже веет жёлтенький смайлик парасейла.
Но и этим не исчерпывается пляжное великолепие Кефалоса.
Если перевалить через гору, на которой располагается нетуристическое поселение,
да преодолеть километров пять, окажешься на противоположной стороне острова.
Здесь начинается целая череда открытых и укромных бухт, а набегающие на берег
длинные волны так похожи своей мощью на океанские.
Пляж Ag. Theologos похож на океанский |
По дороге стоит сделать остановку на одной из оборудованных
в центре Кефалоса смотровых площадок. Здесь же путник найдет очередные живописные
развалины.
Нетуристическую часть Кефалоса стоит посетить ради видов |
Бухту Св. Стефания рассекают виндсерферы |
Думаю, для всех этих вылазок по окрестностям был бы весьма полезен
автомобиль. К сожалению, в интернете я не нашла приемлемых для себя вариантов
(везде просят крупный залог), а потом и вовсе по запарке оставила права дома.
Но не огорчилась: я очень люблю ходить пешком, а когда вокруг такие пейзажи и
воздух, наполненный запахом кедра и эвкалипта, прогулка превращается в сплошное
удовольствие. Однако и намерению намотать двадцаточку километров пешком не
суждено было сбыться. Сердобольные греческие мужчины просто не могут проехать мимо
бредущей в одиночестве женщины. И тогда разыгрываются такие диалоги:
— Привет! Куда идёшь?
— В рай.
— Садись, подвезу. Рай как раз у меня по пути на работу.
Кто только не пытался меня подвести и не подвозил. Из
наиболее экзотичных был водитель грузовика с мороженым, который не смотря на
мои протесты, тут же всучил мне порцию фруктового льда. И ещё запомнился
старенький дедушка, который вознамерился во что бы то ни стало усадить меня на
свой одноместный мопед. Минут пять мы не могли разместиться. А когда я
говорила, что, мол, не надо, я и сама полтора километра дойду, он прямо на глазах
расстраивался и с удвоенной силой повторял: «No problema, no problema!»
В конце концов, мы таки утянули животы, нашли, где устроить ноги, завелись и
поехали. А как он гордо улыбался, когда доставил меня к пункту назначения!
...Похоже, отчёт о поездке опять получился очень длинным:
ведь пока я его писала, успела не только доесть свой прощальный греческий обед,
выпить стаканчик фрапе, но и загрузиться в самолёт. И сейчас, где-то в небе над
Черным морем, остаётся только перебирать в памяти яркие картинки этих дней и
надеяться, что наполнивший душу греческий покой удастся подольше не
расплескать. Как же всякий раз не хочется покидать этот благодатный край!
Сухие цифры
Перелёт: S7 Екатеринбург — Кос (через Домодедово) — 16600
(туда - обратно).
Отели через Booking — по 1300 руб. в сутки (в Кос-тауне — с завтраками, в
Кефалосе — со своей кухней).
Проезд из аэропорта на автобусе: 2-5 евро — в зависимости от
расстояния.
Таким образом, самостоятельно собранный «турпакет» на 10 ночей
обошёлся примерно в 30 000 руб.
На питание в день достаточно в среднем 20 евро, с учётом
всяких излишеств в виде посещения таверн, покупки вина, фруктов, соков и прочих
вкусняшек.
Как всегда, потрясающе!! Словно побывала в Греции и захотела снова туда вернуться!)))
ОтветитьУдалитьСпасибо! Желаю добраться туда и взаправду)
УдалитьОсьминоги на веревке это классно!!! Рада за Kira, которая умеет и наслаждаться жизнью, и считать деньги,созрела до соло путешествий и так заманчиво их описывает. Тоже влюбилась в бугенвиллию, захотела в кратер вулкана и вкусного вина.
ОтветитьУдалитьНадо ехать, раз захотелось)
УдалитьКатя, в очередной раз зачиталась! Какая красота на фото и так замечательно всё описано! Я бы тоже выбирала немного туристической суеты в городе и потом - куда-нибудь потише, где красиво и мало людей
ОтветитьУдалитьСпасибо, Елена! Греция в смысле таких сочетаний — очень удобное направление. А я теперь в раздумьях, что бы для Вас про Кос написать. После того, как я насмотрелась на фотографии разрушений, вызванных июльским землетрясением на Косе, и вовсе много смешанных чувств... Так жалко, что некоторых старинных памятников уже не увидеть в том виде, как я успела застать. Ну и людей, само собой, жалко. Вот они, коварные, вулканические окрестности!
Удалить