(Кира)
Как
правило, всякая (даже однодневная) поездка в Афины сопровождается посещением относительно
близко расположенных Дельф. И я, мечтая о греческой столице, тоже подразумевала
Дельфы в качестве обязательного пункта. Но Кир, известный любовью к
непроторенным тропам, сказал: «В Дельфы мы не поедем. Туда ездят все, даже
Семен Иванович (или Иван Семенович — не помню) из нашего офиса там был. Вместо
этого хочу в Коринф!»
Название было знакомым по школьной программе — чем именно — я бы затруднилась объяснить. Но на поездку все равно согласилась.
Название было знакомым по школьной программе — чем именно — я бы затруднилась объяснить. Но на поездку все равно согласилась.
Сказано
— сделано. Какой-нибудь час от Афин — и опрятный греческий поезд въехал на
полуостров Пелопоннес, где вскоре высадил нас. Станция быстро опустела, а мы остались
в раздумье, куда теперь податься. Тут-то нас и выловил весьма обходительный
таксист с уже заготовленными экскурсионными маршрутами. Не торгуясь, мы сели в
вишневый «Мерседес», который, судя по виду, был моим ровесником, и отправились
в путь.
Первое, ради
чего стоит посетить Коринф — это Коринфский канал. Когда прибываешь
к этому инженерному сооружению, перехватывает дух. Земляные стены узкого, всего
21-25 м шириной, канала почти отвесно уходят вниз. Нечто похожее на судоходные
шлюзы на Волге, только намного масштабнее. Кажется, прорубая эту щель в земной
коре, человеку удалось приоткрыть покровы сокрытых в глубине тайн. И теперь,
разглядывая эту обнаженную земную плоть, поневоле содрогаешься. И уже не
удивляешься, что древние греки, опасаясь гнева богов, в свое время (дело было
еще в 7 в до н.э.) прекратили рытье перешейка, соединяющего Пелопоннес с
материком.
Коринфский канал |
Развлечение для экстремалов: прыгнуть на веревке |
Позднее
к идее соединить каналом Эгейское и Ионическое море не раз возвращались, однако
всякий раз находились весомые препятствия. То инженерные расчеты, демонстрирующие
риск затопления побережья Саронического залива и близлежащих островов, то экономические
причины. Нерону, который уж точно не боялся гнева богов и отсутствием средств
не страдал, помешало народное восстание, по причине которого пришлось срочно
вернуться в Рим. Ничего не вышло ни у венецианцев, ни у византийцев. Не довели канал
до ума и французы, специально нанятые в середине 19 века. В конце концов, греки
всех выгнали, взялись за дело сами и закончили работу в «рекордные сроки» (как
гласит моя любимая «Википедия»). Ну да, этак 25 веков спустя от возникновения
идеи.
Самое
парадоксальное, что канал, так долго рождавшийся, и наконец, пущенный в 1893
г., очень быстро утратил свое судоходное значение — слишком узким он оказался
для современных судов. Но туристического-то значения точно не утратил. Так что,
будете проездом на Пелопоннесе или случаем проплывать по Ионическому или
Эгейскому морю — обязательно выкройте полчаса, чтобы увидеть это чудо своими
глазами, а заодно и оба выше названных моря с одной точки.
Вторая причина
приехать в Коринф — древние развалины. Не буду пересказывать исторические
справки об этом месте, потому что при изучении серьезных источников я на втором
абзаце начинаю путаться, а несерьезные — и так всякий может прочитать. Расскажу
только суть, которую удалось ухватить. Первое поселение здесь относится еще к
временам неолита. В классический период Коринф был одним из самых могущественных
городов Древнего мира и некоторое время боролся с Афинами за первенство. Город
владел портами на двух морях и был известен своей керамикой, коринфскими
капителями, несметным богатством, расточительством, свободными нравами, а еще купцами,
воинами, гениальными проститутками и Диогеном, живущим в бочке. И как можно не
съездить и не посмотреть на «колыбель» всех этих многообразных проявлений
древней культуры?
Древний город под дождем |
Даже
после трех дней, посвященных плотному изучению Акрополя и прочих афинских достопримечательностей,
включенных в единый билет, развалины Древнего Коринфа производят сильное
впечатление. К примеру, хорошо сохранились многие постройки, сделанные во
времена апостола Павла, который активно проповедовал в Коринфе.
Храм Аполлона |
Но
есть и кое-что постарше. Я имею в виду Храм Аполлона. По сравнению с
Парфеноном, который появился позднее, кажется, лет на сто, сооружение, конечно,
не такое изящное и возвышенное. Но в его темных, приземистых колоннах таится
какая-то дикая мощь, неуправляемая сила, что-то такое, что заставляет на
мгновение очнуться древние инстинкты, по сей день живущие в глубинах нашей
души. Венчают картинку шикарные природные декорации.
Третье достойное
место — Акрокоринф, то
есть «верхний город», своего рода коринфский акрополь, расположенный на скале. В
древности на вершине стоял Храм Афродиты, в котором служило множество жриц
любви, о достоинствах которых я уже упоминала выше. Храм, к сожалению, был
разрушен — ведь поклонение Любви и ее богине было признано греховным. Зато сегодня
на вершине можно погулять по средневековой крепости, чьи прочные стены и сейчас
могли бы выдержать натиск врага.
Средневековая крепость |
Крепость имеет три уровня укреплений |
На территории крепости можно гулять несколько часов |
Виды
с Акрокоринфа открываются феерические. Особенно, если вам не доведется гулять в
облаке. Впрочем, с облаком тоже красиво: древняя кладка, а за ней пропасть,
окутанная туманом. Кажется, что ты на краю земли или, как минимум, на съемках
фильма о вампирах.
Крепостную стену заволакивает облако |
А
когда солнышко развеивает туман, можно увидеть очаровательный средиземноморский
пейзаж.
Виды с Акрокоринфа |
Почти как в сказке про принцессу |
В Коринфе стоит
отобедать. Вообще,
в любом греческом населенном пункте стоит обедать, завтракать и ужинать, потому
что еда здесь умопомрачительная. Только не нужно, как мы, направляться в ближайшее
к музейной площадке кафе, где обслуживают группы, подвозимые экскурсионными
автобусами.
Правда,
нам удалось скрасить весельем впечатления от крохотной по греческим меркам и не
самой прогрессивной мусаки. Все началось, когда ребенок обнаружил, что
одноразовая салфеточная скатерть на нашем столе имеет милые аутентичные рисунки
на уголках. И, мотивируя тем, что не будет же кто-то данную скатерть
использовать повторно, дочь принялась отрывать от нее уголки. Ведь из таких
картинок выйдет отличный декупаж для нашей кухни! Кир не слишком представляет,
что такое декупаж, и какими ценными могут быть редкого узора салфетки. Да и
официант, боюсь, не представлял… Поэтому, чтобы избежать лишних вопросов,
ребенок всякий раз резко сворачивал свою отрывательную деятельность при его
появлении, а мы давились от хохота. В конце концов, прикрыли хлебницей и
тарелками обглоданные уголки, расплатились и вышли.
Потом отправиться
на длительную пешую прогулку.
На
этот раз уже не Кира, а меня одолело желание пойти «иным путем». Таксиста,
предлагавшего дождаться нас с обеда, мы смело отпустили. А когда вышли из кафе,
моему взору на горизонте открылось Ионическое море. Мы ведь еще ни разу на нем
не были! К тому же, вот оно, в двух шагах, только спустится вниз по той улочке…
Да, Кир уже тогда понимал, что шагов до моря предстоит сделать не два и не
двести, а очень и очень много, но не смог мне отказать.
Дерево мимозы |
Бесконечный забор вдоль моря |
Неблизкий
путь вывел-таки нас на побережье Ионического моря, что можно считать огромной
удачей, потому что слева от нас высился завод со своей территорией, а справа —
начинался бесконечный высоченный забор, вдоль которого мы потом долго брели по
берегу. Но прежде чем продолжить путь, конечно, потрогали море и просто
посидели возле него, блуждая глазами по абсолютно прозрачной ряби и теряя счет
времени и осознание места.
Безмятежное Ионическое море: промзона вместо пляжа на таком шикарном берегу |
… а в конце —
заблудиться.
Долго
ли коротко ли, но добрели мы до так называемого «нового Коринфа». Вечерело, и
нужно было понять, как добраться до железнодорожной станции.
Новый Коринф |
Навигатор без
интернета не работал, а найти хоть одну табличку, позволяющую определить
название улицы, на которой мы находимся, никак не удавалось. Местные жители один
за другим расписывались в своей неспособности объясняться по-английски, а мы в
своей — пользоваться греческим. Наконец, одна женщина практически за руку отвела нас в магазин, в котором — о счастье — работала русскоговорящая девушка.
Показать маршрут по карте она не могла, зато прекрасно описывала его в
мельчайших деталях, а нам оставалось только лихорадочно запоминать. Звучало это
совсем, как у Агнии Барто в «Дачном адресе»:
Вы
дойдете до сторожки
И
пойдете по дорожке.
Там
высокая ограда,
Вам
туда идти не надо.
Вы
идите прямо-прямо,
На
поляне будет яма…
ну
и т.д.
Я
не верила, что это возможно, но в каких-то сорок минут по этим описаниям мы быстром
шагом, добрались до станции и успели на запланированную обратную электричку. И
это стало отличным завершающим аккордом путешествия, проложенного в стороне от
основных туристических маршрутов.
Почему
Коринф не жалуют наши туроператоры — для меня осталось загадкой. Думаю, теперь
и вы согласитесь с тем, что съездить в этот город стоит обязательно.
Другое
дело, что и Дельфы, надеюсь, не были окончательно и бесповоротно испорчены
визитом Ивана Семеновича (или Семена Ивановича?). По крайней мере, мне
по-прежнему хочется туда когда-нибудь съездить. Вот только не знаю, что скажет
Кир…
Читайте также впечатления Кира о путешествиях в Грецию
О греках, постигших главное
Греция не для средних умов
Читайте также впечатления Кира о путешествиях в Грецию
О греках, постигших главное
Греция не для средних умов
Провела приятных полтора часа, читая записи и ссылки, слушая при этом музыку, мне совсем незнакомую. Рада за вас и за себя.
ОтветитьУдалитьСпасибо!
ОтветитьУдалить